Hi!
Hier noch der Nachtrag, der - bitte entschuldigt viel zu spät kommt:
Ich hatte noch ein altes Kombiinstrument von der DX Variante herumstehen. Das sieht zwar komplett anders aus, die eigentliche Messuhr für die Wassertemperaturanzeige scheint aber gleich zu sein. Mit etwas Gefummel und Gebastel habe ich das in mein Instrument integriert. Jetzt läuft alles wunderbar 
. Nochmals Danke für Eure Hilfe und Unterstützung!
Beste Grüße,
Tim
Das mit dem Nachfertigen der Federn klingt sehr gut. Vielen Dank für den Tip! Da werde ich mich gleich mal nach den Feiertagen melden. Sind denn eigentlich solche nachgefertigten Federn für die Strasse zugelassen?
P.S.: @ JS61: ich drücke die Daumen für den TÜV. Ist der P7 den BJ.85? Mit meinem P7 muss ich noch bis 2018 warten ... 
Hi,
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich würde auch nur tieferlegen, wenn es die letzte Möglichkeit wäre. Hätte das eigentlich Auswirkungen auf eine spätere H-Zulassung?
Ich hatte das Knacken auch erst an anderen Stellen vermutet. Patiel stimmte das auch, allerdings habe ich bereits sonst schon alles getauscht: also Domlager, Koppelstange, Traggelenk, Buchsen, Gelenksatz,...eigentlich ist jetzt bis auf die Federn das gesamte Fahrwerk neu. Aber beim Wechsel auf neue Dämpfer und die falschen Federn hatte sich das Knacken ja auch erledigt. Das macht mir also nicht mehr so große Sorgen.
Als Hänger käme wohl eher die 750 kg Baumarkt-Variante in Frage, da ich für Größere 2 Monate zu spät geboren wurde :-S. Ich hatte bei einem Tieferlegungssatz in den Unterlagen gelesen (ich glaube h&r), das die Kupplung bei maximaler Achslast eine bestimmte Höhe nicht unterschreiten darf. Da ich die Kupplung aber noch gar nicht eingebaut habe, weiß ich nicht, wo ich landen werde. Hat jemand da Erfahrungen?
Hallo,
Ich hatte diesen Beitrag auch schon im Toyotas Forum geschaltet, wollte es aber auch nochmal hier probieren:
Ich habe da ein paar Problem mit den vorderen Federn meiner Celica T18 Sti. Die alten Federn habe mittlerweile gut 330000km runter. Am Ende war ein Knackgeräusch am rechten Federbein zu vernehmen, und zwar immer dann, wenn ich eingelenkt habe. Das war dann nach dem Wechseln der Federn und der Stoßdämpfer weg. Allerdings habe ich mich bei den Federn vergriffen und versehentlich die für die 2.0l Celica gekauft. Folglich liegt der Wagen jetzt vorne 5 cm höher (8o ... [Blocked Image: http://1.1.1.2/bmi/www.toyota-forum.de/styles/default/xenforo/smilies/blue/skeptisch.gif] ...[Blocked Image: http://1.1.1.2/bmi/www.toyota-forum.de/styles/default/xenforo/smilies/blue/crying.gif]). Als ich meinen Fehler korrigieren wollte, stellte ich fest, dass es für die 1,6 keine Federn im Zubehör gibt. Die von Toyota sind leider sehr teuer (falls sie noch lieferbar sein sollten). Das Verwenden von gebrauchten Federn wollte ich eigentlich vermeiden.
Was nun ???
Ich habe gesehen, dass man Federn nachfertigen lassen kann. Ist sowas teuer, und hat jemand damit Erfahrung?
Eine alternative wäre noch (da auch die hinteren Federn bald fällig sind) ein Tieferlegungssatz zu verbauen (H&R / Lesjöfors). Die scheint es noch zu geben. Aber eigentlich wollte ich die 1.6er Celica als Alltagsauto nutzen. Tieferlegen stand deshalb nicht gerade auf dem Programm. Außerdem entstehen dadurch Folgenprobleme... ich habe z.B. 15 Zoller für den Sommer (ich glaube mit 195er oder 205ern). Wird das möglicherweise knapp? Zusätzlich möchte ich die original Anhängerkupplung (Westfalia) verbauen .... ja ich weiß, eigentlich ein Frevel, aber ich fahre nunmal nur Celicas und eine muss ich dementsprechend alltagstauglich halten. Zu meiner Verteidigung der Hacken ist abnehmbar 
. Weiß von Euch jemand wie eng es da mit der Zulassung werden kann, gerade mit der Kombination aus Reifen und der Höhe der Anhängerklupplung?
Best Grüße,
Tim
Hallo!
Gefunden!!!!!!! Nach gefühlt einem halben Jahrhundert an messen und prüfen hab ich jetzt mit Sicherheit den Fehler! Es war tatsächlich das Instrument, dass ich schon ausgeschlossen hatte, da ich es ja schon gegen ein anderes gebrauchtes ausgetauscht hatte. Was ich nicht wusste: ich habe kaputt gegen kaputt getauscht. Bei beiden war der Spannungskonstanthalter defekt. Nochmals vielen, vielen Dank für Eure Hilfe und Unterstützung!!!
Hallo zusammen!
Nur mal eine kleine Frage, da ich diesbezüglich unterschiedliche Aussagen bis jetzt gehört habe. Sind die Bremssättel der T18 Sti von Vorfacelift und Facelift identisch? Kann ich an ein Vorfacelift Model (4-Loch-Scheiben) die Sättel eines Facelift-Models schrauben?
Beste Grüße,
Tim
P.S.: ich bin Euch immernoch eine Antwort wegen dem P7-Anzeigen-Problem schuldig - hab ich nicht vergessen, komme momentan aber einfach zeitlich nicht dazu mich darum zu kümmern - melde mich sobald ich mich darum gekümmert habe
Vielen Dank für Eure Tips und die Schaltpläne! Das macht einiges übersichtlicher. Da es an der Erde nicht liegt werde ich jetzt einfach mal das Instrument ausbauen und direkt an eine Batterie anschließen. Sollten dann immmernoch 12V anliegen ist es wohl der Konstanthalter. Melde mich, sobald ich mehr weiß.
...so, kann jetzt leider auch die letzte Masse als Fehlerquelle ausschließen. Hab sie gesäubert usw., hat aber leider nichts gebracht. Bleibt noch der Spannungskonstanthalter. Gibt es eine Möglichkeit den durchzumessen? Hat vielleicht noch jemand eine Anzeige über, die ich erwerben könnte?
Vielen Dank für Eure Tips! Jetzt ist mir auch klar, welches der Konstanthalter ist. Er ist fest mit dem Instrumentverbaut und betreibt dort Tank- und Temp.-Anzeige. Ich glaube aber nicht, dass man den wechseln kann... da ist nur ein sehr dünner Draht (sieht Faden-ähnlich aus) angelötet, der direkt in eine Wickelung für den Zeiger übergeht. Ich werde vorher nochmal die Erde hinten rechts checken. Die habe ich tatsächlich noch nicht entdeckt. Alle anderen Erdungskontakte sind ok. Ich hoffe das hilft, aber ich fürchte, da ich ja deutlich falsche Spannungen gemesssen habe, dass der Fehler eher in Konstanthalter liegt. Der Tankgeber kann, glaube ich, das Problem nicht sein, da ich ihn schonmal komplett abgezogen hatte, das Problem aber blieb. Melde mich, sobald ich wegen der Erdung bescheid weiß.
Hallo zusammen!
Vorerst entschuldigt, dass ich mich so lange bezüglich dieses Themas nicht mehr gemeldet habe, aber diverse andere Arbeit an anderen Autos haben mich gezwungen dieses Temperatursensorproblem hinten anzustellen. Aber nun will ich es wieder angehen
Zuletzt war ja der Kabelbaum der Hauptverdächtige. Ich habe deshalb mal ein zweites Kabel gezogen, aber das Problem blieb. Ich habe dann auch nochmal den Tanksensor, der ja an der gleichen Uhr hängt und auch fast nurnoch voll anzeigt, abgezogen - auch keine Besserung. Dann ist mir aber was interessantes aufgefallen. Wenn ich das Kabel am Sensor abziehen und mit eine Multimeter messe, liegen bei eingeschalteter Zündung knapp 12V an, bei laufendem Motor ~14V, also das was die Lichtmaschine liefert. Das darf doch nicht sein, oder? 
Dann würde ja die Anzeige je machdem was die Lichtmaschiene liefert unterschiedliche Werte ausspucken. Außerdem gibt es zwei Kontakte auf der Rückseite des Instrumentes an denen auf der Leiterfolie deutlich "7V" steht. Ich messe hier aber wieder 12V. Da ich wirklich keine Ahnung von Bordelektrik habe, habe ich mich mal versucht weniger dumm zu leses. Dabei bin ich auf den Begriff "Spannungskonstanter" gestoßen, der die Spannung konstant halten soll (wie der Name schon sagt ). Ich vermute, dass der bei mir kaputt ist, ich habe aber keine Ahnung wo der sitzt oder wie der aussieht. Ich habe zwei verdächtige im Auge. eines ist eine kleine Zusatzplatine, das andere ist ein kleines Bauteil an der Anzeige selbst von der der Strom auf die beiden Sensoren (Tank und Temp) aufgespalten wird. Interessanter weise habe ich beide schonmal ausgetauscht. Vielleicht habe ich also das Pech gehabt ein defektes gegen ein defektes Teil getauscht zu haben.
Stimmen meine Überlegungen? Kann mir jemand helfen und sagen welches Bauteil das genau ist? Kann vielleicht mal jemand die Spannung an seinem Sensor messen, damit ich einen Vergleich haben?
Vielen Dank im Voraus!
Tim
Super, vielen Dank! Das vergrößert ja schon einmal die Wahrscheinlichkeit ein passendes zu finden Hast Du vielleicht noch einen Tip für mich, wo ich ein gebrauchtes Diff herbekommen könnte?
Hallo zusammen,
ich habe da zwei kleine Probleme:
1) mein P7 muss demnächst wieder zu TÜV. Sollte auch eigentlich kein Problem geben, da er gut darsteht. Allerdings sind beide Spritzschutzbleche hinter den Bremsscheiben stark verrostet. Ein Anruf bei Toyota machte klar, dass die nicht mehr hergestellt werden. Jetzt brauche ich aber irgendwie Ersatz. Hat noch jemand welche übrig? - auch gerne gebraucht, obwohl die wahrscheinlich schwer vom Achsträger zu kriegen sein werden...im Notfall würde ich vielleicht sogar den ganzen Träger nehmen. By the way... könnte man die Spritzschutzbleche nachformen und schweißen...würde der TÜV das akzeptieren?
2) An meiner T18 Turbo ist das Hinterachsdifferential defekt. Die Antriebswellen haben ziehmlich starkes Axialspiel. Dadurch fliest das Öl regelrecht aus den Diff. Dann ist es wohl trocken gelaufen.... 
Ich bin deshalb auf der Suche nach einem guten, gebrauchten Ersatz. Stimmt es, dass die Diffs von T16, T18 und T20 gleich waren??? Dann würde ja natürlich auch ein solches gehen.
Beste Grüße,
Tim
Hallo nochmal!
Ich habe möglicherweise einen gefunden. Es ist aber noch
unklar, ob er noch ganz ist, da er noch eingebaut ist und ich nicht
darunterschauen kann.
Melde mich dann nochmal.
Beste Grüße,
Tim
Hi!
Im Notfall würde ich das versuchen. Allerdings gehen die zwei Risse komplett über die Oberseite des Krümmers - sind also sehr lang und somit echt schwer zu schweißen.
Vielleciht hat ja auch noch jemand einen mit einem kleiner Riß rumliegen, den man leichter schweißen kann??
Beste Grüße,
Tim
Hallo nochmal!
Bin leider immernoch auf der Suche. Keiner da der
noch einen Krümmer rumliegen hat? Würde der vom Corolla passen? Da wurde
doch auch der 4A-FE verbaut, oder? Oder sah der anders aus (ich dachte
ich hätte mal einen mit Lamda-Sonde gesehen, die es so bei der Celica
nicht gibt)?
Beste Grüße,
Tim
Hallo!
Ich suche dringend einen Abgaskrümmer für meine T18 Sti (1,6l, 4A-FE).
Meinen hat es jetzt leider nach 300.000km zerrissen. Kann mir jemand
helfen?
Beste Grüße,
Tim
Ich denke, dass ich alles rund um das Instrument ausschließen kann, da ich da schon alles ausgetauscht habe. Der Kabelbaum scheint mir momentan der warscheinlichste Fehler. Ich werde mal den Wiederstand direkt am Instrument messen und ein neues Kabel provisorisch zum Instrument ziehen. Vielen Dank für den Tip!
Beste Grüße,
Tim
Hi!
Das sind interessante Werte. Der Warmzustand scheint bei uns ja ungefähr gleich zu sein.
Da bei mir da die Anzeige aber schon voll (anstatt nur halb) ausschlägt,
würde ich bei mir den Sensor erstmal als
Fehler ausschließen. Es muss also irgendwo auf dem Weg zum Instrument ein
Fehler auftreten…ich werde nochmal den Wiederstand im Warmzustand direkt beim Instrument
messen. Vielleicht weicht da ja was ab?
Beste Grüße und
nochmals vielen, vielen Dank,
Tim
Vielen Dank fürs Messen! Das sind ja schonmal deutlich andere Werte, als bei mir. Der Sensor, den ich meine, sitzt im Thermostatgehäuse am Motorblock vor dem Schlauch, der oben an den Kühler geht. Er sieht ungefähr so aus (Bild1):
[Blocked Image: http://www.toyota-klassik.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=1056&h=86b1cfe8d5438f9921d820bd2fe5186a2183adbb]
Ich meine nicht den Sensor, der den Lüfter steuert (Bild2):
[Blocked Image: http://www.toyota-klassik.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=1057&h=af75ea59486efbfe1ddeb4034ba177dc50ec5f23]
Man kann sie leicht an den verschiedenen Kontakten unterscheiden. Hast Du diesen Sensor gemessen? Ich frage deshalb, weil sich Dein Sensor genau umgekehrt zu meinem zu verhalten scheint. Ich habe mal die Funktion der Anzeige simuliert indem ich das Kabel abgezogen und im Warmzustand (100Ohm) wieder draufgesteckt habe. Ist das Kabel ab (=unendlicher Wiederstand) entspricht dies kalt. Stecke ich es wieder drauf (100Ohm) steht die Anzeige im roten Bereich. Das entspricht zumindest in der Tendenz dem was mein Sensor macht. Die 3 Ohm an meinem Instrument würden sofort zu einem Ausschlag in den roten Bereich führen, oder mache ich einen Denkfehler . Die Sensoren beim 1E und 2E sind übrigens laut Toyota die gleichen. Könntest Du den Sensor auch nochmal im Warmzustand durchmessen?
Vielen Dank auch nochmal für das Durchmessen des Tanksensors! Ich werde es mit meinem vergleichen, sobald ich die Möglichkeit habe mal dranzukommen. Entsprechen die gemessenen Werte dem "Leer"- oder "Voll"-Zustand.
Beste Grüße,
Tim
Vielen Dank für den Tip mit dem Schwimmersensor! Werde ihn, sobald ich dafür Zeit gefunden habe, ausbauen und reinigen. Ich habe auch mal meinen Wassertemperatursensor durchgemessen. Kalt: 1,8kOhm / warm 80-100Ohm. Bei 100Ohm schlägt die Anzeige wie gesagt voll aus.
